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茶餐廳為何紅遍全中國？
Updated: 2007-06-18 17:01 環境清爽、菜式明確、價格實惠、周遭的人看上去都還像那么回事，絕對不丟份，況且通宵營業，只有港式茶餐廳了。
透明門，雪青的燈光，電視聲，全場霧氣騰騰。精瘦的中年伙計眼睛一抬，不動聲色，招呼你卡位就坐，五指一伸抓來五個杯，半透明狀的硬塑杯，有兩個就重重地擱在你面前的玻璃桌上，玻璃下壓著茶餐廳菜單，四周是明黃明綠的膠桌膠椅，墻上貼著明黃明綠的紙條“弛名牛腩飯25元”“潮州打冷15元”，……門口收銀處鐵定坐著一位肥嘟嘟疑似老板娘的中年師奶，“叮”，打開抽屜，面無表情利落地把零錢丟出來——據說，許多移民到加拿大的香港人，什么都能忘記，一覺睡下，只有這茶餐廳一聲叮，總在午夜時響起。老玩童倪匡（著名作家）在舊金山一呆二十年，回流香港，第一時間就是同老友跑到一家茶餐廳，記者問他，他用極不標準的廣東話嘻嘻地說：因為喱竇先是香港。（因為這里才是香港。） 人這么多，氣味這么擠，全被超低溫的冷氣鎮壓下去，小小的茶餐廳里有香港人的精神，那就是實在、靈活、變通、快速、明了、公道、以及各人顧個人的自在，香港人頗以茶餐廳為傲，原因很簡單，這是他們自家發明的。茶餐廳的興起是在二次世界大戰后，香港人向住西式文化，但當時只有高級餐廳才有西式食物，而這些餐廳收費昂貴、且不太歡迎華人，為了讓更多人以低廉的價錢享受西式食物，冰室及茶餐廳便相繼興起。雖然考證之下第一家茶餐廳在1946年才正式出現，但是現在的茶餐廳，不得了，聽說要申報為世界文化遺產。 香港地少人多，工作速度極快，價廉物美的茶餐廳遍地皆是，各有各的取勝之道，各有各的招牌菜式，粥粉面中哪怕只有一樣出色，照樣有人漏夜排隊，在香港人看來，只有排隊買，那才是對一個品牌的極度贊美和高度認同，如果有時間，有精力，你愿意，呆在哪個出名的茶餐廳門口，準能守候到一兩個在此覓食的大小明星，香港的明星太多，地方太小，出名的茶餐廳主比名人牛氣，并有合影的大照片，以證視聽。 開茶餐廳風險不大，出品有定式，不可定因素少，且投資小，是穩健投資，香港的公務員退休之后的首選工作便是開茶餐廳，有錢的闊太太，除了買珠寶和掃房子，開茶餐廳也是愛好之一，澳門賭王的第四個太太開的澳門茶餐廳，生意不錯，絲襪奶茶又香又滑，二十五港幣就能與白皙漂亮的四太以及四太的絲襪產生聯想，喝下去當然格外神清氣爽。 和香港近年的所有事物一樣，茶餐廳也在北上，行內傳聞四五年前一過氣港星花幾十萬在上海開了一家港氏茶餐廳，剛開時每月的毛利都夠他買層樓，真是本小利厚的買賣，當然，這兩年，茶餐廳多如雨后春筍，賺錢沒有那么容易，茶餐廳之所以熱，在北上港人能一解相思之苦，在當地人是港式情懷，對著菠蘿油、蛋撻、鮮蝦云吞不由就想起了阿飛正傳、李慧珍和黃耀明，真是最省錢的意淫空間。 住淮海路用DIOR穿CHANEL當少奶奶的女友帶我逛完街，中午時分，興致勃勃地指著一茶餐廳說：我好喜歡這里！晚上又出主意，不如去避風塘吃蟹！越到北方，這意淫越是強烈。我閨蜜，著名時尚雜志的資深編輯，收入不算頂高，但頂講品味，第一次從北京到香港出差，激動得不行。 問：您想要吃什么。 答：沙茶牛肉煲、水蟹粥，雙皮奶、楊枝甘露、菠蘿包、鮮蝦云吞面、秘制腸粉、蘿卜牛腩、九龍炒飯、咖喱…… 笑她，想不到貴為北京品味排名前五百強的你，也就是個茶餐廳水準。 她在MSN上一翻白眼，茶餐廳怎么啦！北京最有品味的人都在茶餐廳呆著。 后來我果然領教了這句話的正確性，到北京出差，約一個新晉男明星做采訪，在哪兒談呢？想了半天，明星經紀人說：XX茶餐廳。進去一看，凌晨一點，該茶餐廳人還不少，有埋頭寫稿的編劇，有談事兒的導演，有帶著妹妹雙語談情的美國人，有廣東話說得豪情萬丈的一對港男，總之，看上去在這里呆的人都像是那么一回事。也難怪，國貿附近、CBD中心、通宵營業、無閑雜人等，又沒降低明星的身份，惟有茶餐廳是也。 我的老板2000年出差到北京時，回來還會說北京啊真土真土，現在不敢說了，因為首都實在是日新月異，國際化大都市是板上釘釘，把廣州拋得不止十萬八千里。惟有茶餐廳的事，令他百思不得其解，在他的理解里，茶餐廳就是一個吃快餐的地方，怎么能用來談事呢？ 要怪只能怪廣州離香港太近，天天追著TVB的劇集看，拿著八卦周刊指指點點，既沒有遠看的胡亂愛慕的可能，也沒有身處其中的切身熱情，結果茶餐廳在廣州成了大排檔的升級版，嘈雜求其的替身。 “不如到茶餐廳談……”，這句話如果在北京說，受話者腦里多半跳出一個詞，那叫王家衛和葡國蛋撻，如果在上海，則馬上想到了魚蛋和TVB。而香港人則會泛起一個來不及反應的微笑，啊，馬經和街坊……還有，我們很熟么？ 只有廣州人，一聽此言，腦內一片空白，“啊……”嘴里吐出四字真言：“不是吖嘛”。 （來源：英國《金融時報》中文網 特約撰稿人：黃佟佟） |
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中國日報網環球在線消息：要了解香港，最簡便的辦法大約是傍晚時分走進一家人聲鼎沸的茶餐廳。