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從爺爺到兒子到孫子，三代人的情緣；從普列到動車又到高鐵，百年間的情懷；從老站到新站到高鐵站，空間時間的變幻，縱橫交錯，焦點依舊是永遠不能忘卻的那座火車站。

呼嘯叱咤的高鐵倏然而至，氣勢恢宏的濟南西客站也轟然而起。風馳電掣的鐵輪已整整碾過了一百周年。真是三十年河東，三十年河西，百年前洋人來給中國鋪鐵路修車站，現在輪到我們的高鐵要走向世界直通歐洲了。

這個本應歡慶的季節，無奈那永遠也抹不去的心痛卻不合時宜地越發在心頭纏繞，下意識在為一個幽靈默默地祈禱祭奠。一百年前的今天，濟南老火車站揭開了它婀娜多姿的蓋頭，一下成了濟南的地標景觀，成就了一向虛榮的泉城人大半個世紀的榮耀，然而二十年前它卻神秘無情地悄然逝去。

最早聽說濟南火車站，還是我孩提時在幾百里外的老家。結結巴巴的父親斷斷續續在講述著。1943年，家鄉遭受冰災，加上兵荒，父親攜妻兒老小伙同鄰居踏上了闖關東的漫漫長路。出門就逃難般涌到濟南火車站，偌大的候車廳活像是一個避難營，成千上萬的逃難者在這里茍且偷生。夜晚，擁擠畏縮在連椅底下望著高高的拱形大窗直愣愣地發呆，不時還有日本鬼子來查良民證，連踢帶踹，直把人打入十八層地獄似的。好在偶爾鐘樓上幾聲清脆的聲響倒是增添了無窮的希望和勇氣。后來在老鄉的幫助下，他們結伙爬上去沈陽的瓦罐車，蟄伏到山海關，才開始艱難求生之路。或許是火車站那燈塔般鐘樓的吸引，在解放前夕他們還是決然返回了故里。

父親和叔叔好像對濟南火車站有一股特殊的情結，沒事就描繪火車站的雄偉和天橋的高大。我們這些孩子總是提出“火車能站起來，天橋在天上嗎”這些不著邊際的發問，酷愛繪畫的父親和叔叔沒事時，僅憑想象和記憶，竟能用手中的筆將濟南火車站畫得惟妙惟肖。父親在村里一直給人扎紙草，除了紙人紙馬，扎的最多的當然是他創作的濟南火車站的工藝造型了。還經常說，他百年之后，別的都不重要，但這火車站必須要有，而且要周游世界。在父輩的熏陶下，我從小就對濟南火車站產生了憧憬和崇拜。

上世紀80年代，我經常往來于省城之間，每次上下火車總像朝覲一樣仰望那巍巍的鐘樓高塔，也是在它的指引感召下，我如愿以償地調濟南工作，實現人生一大轉折。那年春天，我攜妻兒來濟南，在火車上同兒子講述父親和火車站的淵源故事，兒子略有所悟，下了車，我們便在火車站里外仔細端詳瞅摸。在一個角落找到了它的赫然標記：

設計：德國著名建筑大師赫爾曼·菲舍爾(Hermann Fischer)；

時間：1908年動工1912年建成；

地位：它是世界上唯一的哥特式建筑群落，是亞洲最大的火車站，并曾被戰后西德出版的《遠東旅行》列為遠東第一站。

但見這座洋建筑以寬闊的南立面迎接擁抱客人，入口砌以寬大的花崗巖石臺階，與門前孔武有力的柱廊形成勻稱、協調的沉實風格，傳遞給旅人一種篤實、穩定的感覺。候車大廳呈平面方形，拱穹高十幾米，上覆雙坡瓦屋面。南北兩墻上嵌以寬大的拱形高窗，鑲嵌著色彩斑斕的歐式玻璃。最引人注目的是候車大廳與輔助用房之間高高聳起30多米的圓形鐘樓，堪稱全部設計的點睛之筆，如果說它是世間汪洋人海中的一座小島，那么這堅實而高聳的鐘樓就宛若指引一葉小舟的燈塔。年幼的兒子似乎也悟出了點什么，直瞅得出神。