倫敦時裝周安雅?希德瑪芝的展示，把條形碼、購物車等搬上T臺，成為時裝周的“興奮劑”，在最后一天帶來新奇。T臺成了時裝設計師們大顯身手的好地方。

怪誕

安雅·希德瑪芝(Anya Hindmarch) 在這一季的倫敦時裝周上，用玩兒的心態讓大家體會了一把“快速消費”主題的時裝秀。英國時裝協會主席納塔利·馬斯耐特(Natalie Massenet)說：“這個T臺秀讓人很振奮。”

并非服裝展示的模特一水穿著白色小短裙和紅色高跟鞋，他們身上的主角--裝飾品--格外顯眼。黑白條相間的條形碼背景之下，模特們在收款臺掃描展示的商品，無論是大旅行袋印上去超市必備的Frosties麥片盒子，或是Daz洗衣粉樣式的手包，都是“日常與華麗的結合”，希德瑪芝說，“我覺得生活就該如此輕松。”

希德瑪芝這般出奇的T臺設計，并不在意料之外。在她的設計中，總是包含著“英國的怪誕”，這也難怪，她的T臺上會出現飛人秀手包、瘋狂蹬自行車開場等等讓人眼前一亮的場面。

其實，在走秀上大做文章的風氣由來已久，時裝秀不再是T型臺上走一走那么簡單。設計師們都樂此不疲地拼著走秀的“上座率”。

說到怪誕，英國設計師麥昆(Alexander McQueen)自然當仁不讓。1999春夏展示的機器人涂鴉秀，至今仍是值得炫耀的經典。將身著純白色禮服的模特旋轉在舞臺中央，左右兩旁的機器噴槍隨意噴出黑色和黃色的顏料，現場完成“非常麥昆”的造型。

隨后2003春夏展示，離開紀梵希的麥昆在自己品牌的舞臺上上演了一部海盜遇到莎士比亞的戲劇。對應的中性風和宮廷褶皺領是當季主題，模特身穿五彩斑斕的雜染色連體衣和禮服，站在巨大的純白色樓梯上，強調著海盜風代表的隨意和莎士比亞風的宮廷氣息。

宏大

當然不一定只有怪誕才被人記住，走秀場景的變化多端同樣博得掌聲。

2010春季香奈兒的70年代回歸秀，在巴黎大皇宮搭起了巨大的干草垛。這場景立馬讓人回想起電影《可可?香奈兒》(Coco Chanel)當中，穿著馬靴搭配黑色小夾克的香奈兒形象。

然而，老佛爺(Karl Lagerfeld)將香奈兒設計了近100年之久的黑色小夾克，“升級”成了“霓虹燈式的巴洛克”設計，三個模特在草垛上嬉戲的“劇情”，讓田園風糖果色粗花呢服裝和當季的草編手包徹底拜托了黑白的沉重。同時，英國歌手Lily Allen的現場駐唱更是把氣氛足足得烘托了一把。

更有品牌干脆陷入了“中國風”情節，芬迪(Fendi)2008春季就耗資￡1000萬美金制作，把長城當作了自己的秀場。由老佛爺出品，該品牌的88套設計在長城走這一遭，和純粹的時裝展示相比，這次的秀更像是“討好中國”的市場策略。

同樣花大價錢制作的路易威登2012秋冬秀，800萬美金制作的仿真20世紀初火車駛進盧浮宮開場，把人們帶回到了維多利亞時期的高貴與復古。每一個身著呢絨大衣、鉛筆褲配夸張帽子的模特，都裝扮成穿梭歐洲與北美各大都會之間的優雅女性，身后跟隨一位手拎大小行李箱的行李生。

設計師凱蒂-格蘭德(Katie Grand)說：“設計師們從阿加莎-庫里斯蒂的著名懸疑小說《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)中得到靈感，創造出走秀的場景和模特的角色。”對雅各布于(Marc Jacobs)一貫對于華麗和奢靡風格的追求和他的特例獨行，這是最好不過的解釋。

細節

如此宏大場面的走秀，固然震撼。然而，細節上的精雕細琢也絲毫不遜色。

論新鮮，還是要說雅各布，他在2011年秋冬展示上，精心安排的摩絲抽煙走秀形象，成為近年來最有爭議的造型。有媒體指責，抽煙的形象對整個時裝界都有不健康的影響。然而雅各布則辯護摩絲稱，摩絲演繹的無家可歸、與人格格不入的形象，搭配手銬、抽煙再完美不過。

如此看來，為了毫無保留的展示設計初衷，雅各布使出這樣“出格”的細節也不為過。

純粹看中細節還會給設計師帶來意想不到的驚喜。英國設計師維斯特伍德(Vivienne Westwood)早在1993年秋冬展示上，超模納奧米·坎貝爾 (Naomi Campbell) 演繹的摩天樓高跟鞋，就成了這位朋克風設計師的當家設計，之后很多鞋型都是由此發展而來。

在重視細節的走秀當中，用裝飾品突出細節，是設計師們“討巧”的手段。施華洛世奇恰恰抓住了這一點來聰明地推銷自己，讓產品紛紛華麗登上倫敦、巴黎和紐約的秀場。

這次的倫敦時裝周上，施華洛世奇就與瑪麗?卡特蘭佐(Mary Katrantzou)、艾米利亞·維克斯蒂德(Emilia Wickstead)、菲爾多?戈蘭(Fyodor Golan)、邁克爾?范德漢(Michael van der Ham)和張卉山等設計師合作，讓自己的飾品加入到時裝當中。

施華洛世奇總裁娜佳·施華洛世奇(Nadja Swarovski)說：“我們非常高興能夠與這些杰出的設計師合作，也非常期待看到將施華洛世奇飾品包含其中的多樣化創作。”

一貫在業內保持數字化領先的英國品牌巴寶莉(Burberry)，把功夫下在了實現網上時時播放走秀的細節上。

如此穿梭在社交媒體平臺的走秀，商業目的太強，反而和藝術至上的時裝本身有些背道而馳。

（責編：路西）

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